正安天楼山

正安人说，天楼山是天上的山。坐在家门口抬头就能望见，它有时插入天际，若隐若现，有时撑起蓝天，放飞云彩。这话把我勾了魂，遂选了一个晴秋的午后，约二三友人，驱车往谒。

车行至九曲，便弃了，改为步行。山路不好走，弯多且陡，小石子踩上去沙沙地往下滑，稍不留神便是一个趔趄。正是深秋，越往上走，绿色便越稀，取而代之的是一派枯黄，从这一个山头烧到那一个山头，漫无边际。同行的人走得气喘，几次问我还有多远。我指指前方的电视塔——铁灰色的尖顶高高戳在云底下，分明已近在眼前了。可翻过一个坡，它还在前头；再翻一个，又远了，仿佛趁我们低头喘息时，偷偷往后退了几步。

终于登顶。风呼呼地灌进领口，穿过电视塔的桁架，发出低沉的嗡鸣，像一只巨大的铜号在远处吹。

天楼山海拔一千七百二十五米，是正安的“屋脊”。山顶却出人意料地平阔，铺着一片望不到边的草场——当地人叫它“西南第一草场”，近十二万亩，秋日里尽染了苍黄。草不高，软茸茸的，踩上去像踏着厚毯，无声无息。几丛野花还在风里撑着，紫的、白的，伶伶仃仃地摇，像是秋天最后的叹息。远处有三两头牛散着，慢悠悠地低头啃草，偶尔抬起湿漉漉的眼看我们一下，又漠然垂下去，仿佛早看惯了登山的过客。

我向草场尽头走去。脚下忽然一空——那里是悬崖。天楼山的主峰叫赤岩，三座峭壁拔地而起，几百米高，壁立如削。《正安州志》里记：“削壁百仞，丹朱怒彩，赤霞亘空，夕阳西映，不异赤城。”又记：“山童不毛，动气舒卷，恢奇秘幻。时或阳乌漏影，云收入岫，山色为斜阳所蒸，群峰尽紫，俨然赤城霞起。”故有“赤岩面壁”之称。此刻虽是午后，斜阳恰好打在岩面上，那赭红的石壁当真泛出赤铜色的光泽，沉沉地，从石头内里透出来，像有火在烧。风从崖底往上撞，呜咽着，我不敢靠得太近，只远远站着——古人的笔，真是准。

站在崖边往下望，芙蓉江在山脚盘绕如一条青白的带子，安安静静的，听不见水声。正安县城远远地卧着，楼房小得像棋盘上的棋子，道安高速横贯其间，如一道灰色的线。平日觉得高大的东西，此刻都缩成了微末。天地忽然阔大得令人心慌，风从四面八方来，人在顶上站着，渺小得和一株野草没有分别。清代江鼎勋有词：“乐源山秀且灵，石笋赤岩甲州城。”这山秀是真秀，灵也是真灵，它在这儿立了千百年，看州城换了多少回模样，始终一声不响。

山顶立着两座铁塔，听说是八十年代建的电视差转台。塔身锈成了红褐色，螺丝松动的部位在风里吱呀作响，像老年人骨节里的酸疼。同行的人叹：“当年把材料运上来，得费多大力气。”我没接话，只是盯着塔尖——它正一寸一寸地隐进从山脚漫上来的秋雾里。那雾来得很轻，先是薄薄的一层挂在半山，慢慢地就厚了，灰白的，软软的，把远处的峰峦一个一个吞进去。脚下的草场也开始朦胧，人站在雾里，忽然分不清哪是云、哪是地。当地民谣说“登上天楼山，犹如在云端；低头往下看，彩云绕山间；抬头向上看，天外还有天”，此刻才信了。

下山时路过山腰的银佛寺。古寺嵌在悬崖峭壁上，长不过三五十米，宽不到十米，石雕和香炉还残着旧时的纹路，依稀能想见当年的香火。有文字记载的修庙时间是道光十二年。《正安州志》另载：“相传达摩曾面壁于此，而洞口桃花，仙迹宛在。”达摩面壁的真假已不可考，但千百年间确有人在这绝壁之上筑庙修心，与孤峰对坐，与云雾为邻——崖屏映日，石镜悬空，万亩草场延展如毯，千年古寺静默如禅，一山之中竟藏了这许多景致。这山从来不只是山，它收留过多少无处安放的心事。

车在盘山路上缓缓下行，暮色渐浓。回望天楼山，赤岩正浴着最后一线金辉，整个山体都沉沉地暗下去，像一尊打坐的巨人。我想起《正安天楼山赋》里那句：“正安之魂在天楼，天楼之魂在千秋！”正安人把这山挂在嘴边、放在心上，不只因为它高，而是当你站在那顶上，人会不自觉地换一个角度看世间——仿佛所有的纠葛都远了、淡了，只剩下天、地，和风。

【图片源于网络】转自：黔北布衣818  作者：张戈